36氪获悉，近日，国产香水品牌melt season宣布获得雅诗兰黛集团少数股权融资。此前，melt season 已获由壹叁资本领投的种子轮融资及由 Breeze Capital 领投的超千万人民币天使轮融资。

这是雅诗兰黛集团投资的第二个国产美妆品牌，今年9月，周扬青个人美妆品牌codemint获得雅诗兰黛集团的少数股权融资。负责投融资业务的雅诗兰黛集团全球高级副总裁Shana Randhava曾向36氪独家透露，挖掘具有潜力的国产品牌将会是雅诗兰黛集团在中国市场的重要动作之一。

Shana Randhava与melt season创始人lishi 来源：melt season

针对此次融资，melt season的创始人Lishi认为，雅诗兰黛集团数十年深耕美妆行业的经验与资源将为melt season赋能，后续将在产品研发、品牌全球化和渠道拓展等方面助力。

据悉，melt season成立于2021年，定位高端沙龙香，目前一共上市了经典和高定两个系列，共10款香水。前者定价980 元/100ml，后者定价1280 元/100ml。为了增加消费场景的多样性，melt season也如大部分高端定位的品牌一样售卖香氛蜡烛和无火香薰，在品牌官方小程序上，melt season 90g香氛蜡烛定价为320元，同时也有50ml规格的香水售卖。

如奢侈品一样，香水拥有core consumer （核心消费者）和 aspirational consumer两大圈层，一般来说，前者带领口味往往会影响后者的选择。在社交网络的普及之下，国内香水市场加速成熟，人们对产品要求不断提高，“撞香”更成为大忌，一大波曾经打着“平价东方香”招牌却多模仿大牌香型的国产品牌迅速销声匿迹。

Lishi向36氪表示了相似的看法，“当今消费者对香水价格和特殊香型的接受度已经非常宽容，但相应对于品牌的软硬实力，例如调性打造、产品质量与品控、情感沟通、视觉传达等方面的期待和要求也更高。特别是对于一些资深香水玩家来说，已经闻过了上百支优秀的香水作品，怎么去击中他们的感官‘甜点’？产品本身能否为大家持续带来新鲜感、提升满意度，需要品牌不断展示诚意、给到惊喜。”

图片来源：melt season

目前看来，打造风格鲜明的门店，是国产沙龙香吸引消费者眼球的统一重要动作。

melt season于2022年在上海衡复街道洋房内开出首店，门店视觉风格以低饱和色系与柔和曲线为主，后续一些快闪店则汲取了苔藓、雨雪等自然元素。目前melt season一共有3家线下门店落成，也会限时开出不同主题的快闪店。

36氪走访了melt season位于上海静安嘉里中心负一层的门店，装潢仍延续了首店的设计风格，流线型设计和以枯木为装点的产品陈列台令人印象深刻。据店员介绍，进店内选购的客人大部分以自用为主。36氪还发现，该层店铺几乎被香氛品牌所占领，除了melt season之外，闻献、effortless和Thann也在此开设门店。

相似品类门店布局过于集中，在一定程度上也会影响了品牌消费者体验，这也是所有沙龙香品牌进入扩张周期之后必须面临的问题。闻献创始人也曾对媒体表示，极具风格的门店设计固然重要，但产品本身脱离了门店氛围环境还能否俘获消费者，才是需要考虑的问题。

Lishi也认为，melt season的东方香定位绝不只是停留在表面的符号，若要将此具象化为品牌实力的一部分，就必须落地到产品本身。她认为，melt season的东方沙龙香定位具体可以从三个维度来拆解，分别是原料及工艺顶尖程度、产品系列完整度和对于东方风格在现代语境下的诠释成熟度。

对于后者这一较为抽象的概念，Lishi进一步解释道，“我们的香水，从名称到香调构成都不是特别直给的，而是蕴含深度的文化价值和无限的想象空间。比如「吉檀迦利」和「念」的故事是来自东方的，「面纱」「珍珠少女」又是由西方艺术作品中汲取灵感的表达。在melt season的作品中，能明显感知到东西方哲思的交汇，这种创造和包容本身就会筛选和吸引它的受众。”

去年下半年以来国际美容市场降温明显，高端沙龙香水是为数不多表现亮眼的品类。进入2023年，国内美妆消费放缓的趋势更加明显，代表高端消费的奢侈品市场也开始出现下滑趋势。香水作为高溢价的情绪消费，是否能够发挥“口红指数”的效应，36氪也将持续关注。

本文来自：36氪