导读：监管升级倒逼技术革命。
ZPT去屑剂成分在中国终于要被禁用了!
2025年9月，中检院发布的《18项化妆品标准征求意见稿》明确将吡硫鎓锌（ZPT）列为禁用成分，标志着这一使用40余年的去屑“黄金标准”正式退出中国市场。
公开资料显示，吡硫鎓锌（ZPT）作为去屑成分的应用历史可追溯至1961年，由海飞丝公司首次引入北美市场。其核心作用机制是通过抑制马拉色菌生长，从而减少头皮屑产生。1980年代，ZPT随海飞丝等品牌进入中国市场，成为主流去屑成分，至今在中国市场已经有超过40多年的使用历史。
新闻报道说，ZPT长期占据全球去屑剂60%以上市场份额。而中国国内去屑洗发水市场规模约150亿元，ZPT相关产品占比超45%，涉及海飞丝、清扬等头部品牌。ZPT作为传统去屑配方核心成分，其禁用将直接影响数百款在售产品。
“ZPT去屑剂被正式被禁用，这对中国洗发水行业有一定影响，但问题不大。目前国内大企业已经基本完成替换工作，或者都在积极推进落实。当然，中小企业有可能面临技术储备不足的困境。” 广州荃智美肤生物科技研究院创始人、研发总监张太军在接受《原料门》记者采访时说道。
对于ZPT去屑剂禁用，广州美思生物技术有限公司 OEM事业部总经理万余康认为：“ZPT去屑剂禁用比较大的影响就是产品得重新备案，但我们现在OEM/ODM代工业务已经很少使用ZPT去屑剂了。我们自2022年欧盟禁用起，就逐步实施替代。”
此次中检院拟将ZPT列入《化妆品禁用原料目录》，是对欧盟相关规定的跟进。
欧盟禁用依据——欧盟委员会2021年提交的G/TBT/N/EU/773号通告指出ZPT可能致癌、致突变。2022年，欧盟因ZPT的潜在生殖毒性（1B类CMR物质）将其禁用，但中国仍允许在限用浓度（0.5%-1.5%）下使用。
2025年7月，欧盟《化妆品法规》修订案正式将吡硫鎓锌（ZPT）列入禁用清单，这一信号引发中国行业强烈震动。
中检院在发布的通知附件9中明确指出禁用依据：基于ZPT可能存在的生殖毒性风险，且存在可替代原料。这一决定与欧盟2022年禁用ZPT的监管逻辑一脉相承——该成分因存在致癌性风险及对海洋生物的急性毒性，其禁用标志着全球去屑剂监管趋严的延续。
值得注意的是，ZPT禁用并非孤立事件，同期修订的还有二噁烷限值下调至10mg/kg、新增7种禁用原料等18项标准，形成监管组合拳。
如今，ZPT在中国市场的禁用已进入倒计时阶段。过渡期12个月，2026年三季度前需完成配方调整，新原料需通过《化妆品功效宣称评价规范》修订版验证。
特别值得一提的是，2025年去屑产品备案新规：所有宣称去屑功效的产品必须提供28天人体临床测试报告，验证去屑有效率（需≥90%）和安全性；特殊去屑产品，若含二硫化硒（浓度≥0.5%）、酮康唑等《化妆品安全技术规范》限用成分，则需申请特殊用途化妆品注册证。
总之，此次ZPT禁用是中国化妆品监管与国际接轨的关键一步，企业需在技术、供应链与合规层面全面升级，以应对更严格的全球市场准入要求。
在ZPT禁用后，中国洗护发市场必然呈现技术替代方案的竞争格局，同时倒逼企业加速研发新型去屑剂。
那么，去屑技术替代路线，谁将接棒ZPT？
张太军认为，虽然ZPT之前使用面很广，但是目前都在转换成二硫化硒、OCT、HD,甘宝素、癸基恶唑烷酮等为主的去屑剂技术体系。这次修订也可能进一步释放曾经疏忽造成的甘宝素的应用，当然还有很多植物去屑剂等等。
对于去屑技术替代路线，万余康表示，ZPT去屑剂的禁用，肯定会给其它的去屑剂腾出了一定的市场空间，如吡罗克酮乙醇胺盐（OCT）、氯咪巴唑、水杨酸、二硫化硒等。
《原料门》记者梳理发现，ZPT禁用后，洗发护发企业应对替代有三大技术路线：一是化学替代品路线，二是植物活性成分路线，三是生物合成成分路线。
化学替代品是目前主流，如吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)、二硫化硒（SeS2）、水杨酸（BHA）、煤焦油、锌盐衍生物（如甘氨酸锌、葡糖酸锌等）、酮康唑等。
吡罗克酮乙醇胺盐（OCT）：其优点是温和稳定，适合敏感头皮，长效抑菌且减少头屑复发，不破坏头皮微生态；缺点是去屑速度较慢，需长期使用维持效果。
二硫化硒（SeS2）：其优点是广谱抗真菌，对马拉色菌抑制效果显著，尤其适合脂溢性皮炎和顽固头屑问题，控油效果突出；缺点是需充分冲洗，残留可能导致头发干燥、刺激头皮，气味特殊，部分用户难以接受。
水杨酸（BHA）：其优点是溶解角质和油脂，疏通毛囊，辅助去屑并缓解瘙痒；缺点是可能刺激敏感头皮，需搭配舒缓成分使用。
煤焦油：其优点是强效抑制马拉色菌，缓解瘙痒和炎症，适合毛囊炎和红痘问题；缺点是可能引起头皮干燥，长期使用需注意保湿，部分用户反馈气味较重。
酮康唑：其优点是强效抗真菌，通过抑制马拉色菌等真菌繁殖，对60%-70%由真菌感染引起的头皮屑（如脂溢性皮炎）效果显著，同时兼具抗炎与控油，安全性较高；缺点是约5%-10%使用者可能出现灼热感、瘙痒或红斑，敏感体质者可能引发接触性皮炎。频繁使用可能破坏皮肤屏障，导致干燥或脱屑。
植物活性成分是以天然提取物，如茶树油、甘草提取物、迷迭香提取物、丹参提取物等为核心，这类成分具有抑菌、调节皮脂分泌等功效，安全性突出但起效较慢，存在稳定性差、功效周期短的问题。企业需通过透皮吸收技术提升功效，例如采用纳米乳化工艺增强渗透性。如联合利华已推出含迷迭香酸的无硅油去屑洗发水，临床试验显示其持续抑菌效果可达24小时。
另外，复合草本提取物如苦参碱、侧柏叶等，通过低温发酵工艺提升活性成分提取率，直接破坏马拉色菌细胞膜结构，抑菌率可达92%。
植物天然原料（成分），是政策红利下的新赛道，其天然温和，适合轻度头屑，兼具控油和修护作用，但存在“功效验证难、标准化缺失、供应链脆弱”三大挑战。
合成生物学技术，就是通过基因编辑生产重组胶原蛋白、透明质酸等成分，修复头皮屏障并提升保湿率，部分产品修复有效率突破90%。
合成抗菌肽，如聚赖氨酸等仿生肽类，通过破坏真菌细胞膜起效。如宝洁实验室开发的Polycare-7技术，在体外实验中较ZPT对马拉色菌的抑制率提升40%，且无细胞毒性。
微生态调节技术，就是利用益生菌发酵产物平衡头皮菌群，降低头屑复发率，成为2025年洗护领域核心突破方向。如欧莱雅推出的益生菌去屑系列，通过调节菌群多样性实现长效控屑，但需配合特殊发酵工艺，成本较传统配方高25%。
总体来说，以上三大技术路线优势、缺点明确，企业在实际应用中需根据产品定位（如敏感肌专用、强效去屑等）选择单一或组合方案。当前行业趋势显示，兼具安全性和稳定性的复合配方更受市场青睐。
ZPT禁用仅是化妆品监管趋严的序幕，未来行业将面临三大结构性变革：一是标准体系动态化，二是安全评估科学化，三是产业集中度提升。
面对ZPT禁令带来的行业变局，中国洗发护发企业需从技术、供应链、市场三个维度构建系统性应对方案：一是技术研发协同，二是供应链韧性建设，三是市场认知重构。
技术研发协同：洗发护发企业通过跨学科技术研发协同（如生物化学、微生态学、植物萃取等），整合原料创新、功效验证与生产全链路，实现从基础清洁到头皮健康管理的技术突破。
在技术研发协同方面，头部企业可联合中检院参与标准制定，如宝洁已牵头成立去屑剂创新联盟，共享Polycare-7等专利技术；中小企业则可通过委托研发模式，与原料商合作开发定制化抗菌成分。
供应链韧性建设：洗发护发企业通过多元化原料采购、数字化风险预警及上下游协同（如与植物种植基地、物流商建立战略合作），构建弹性供应链体系，以应对原料变革、自然灾害、贸易波动等突发挑战，确保产品稳定供应与市场响应速度。
在供应链韧性建设上，企业应该建立双轨制原料储备，如联合利华同步采购迷迭香提取物与合成抗菌肽，通过动态配比应对市场波动。关键需锁定上游产能，如锁定云南迷迭香种植基地的三年包销协议，避免植物原料因气候减产导致断供。
市场认知重构：是指通过颠覆性产品或新价值主张，改变消费者对品类原有的功能、场景或情感联想，建立全新的市场评判标准。ZPT禁用倒逼行业重构去屑标准，推动消费者从“化学去屑”转向“头皮微生态健康”的新认知框架。
在市场认知重构上，企业可以通过功效可视化建立消费者信任。如欧莱雅采用头皮微生态检测仪，在终端门店展示使用前后菌群变化数据；而本土品牌滋源则推出28天头皮健康打卡计划，用用户生成内容（UGC）教育市场。政策过渡期内，企业需借势《化妆品功效宣称评价规范》修订，将去屑从即时效果转向长期头皮健康管理。
结 语：
ZPT退场与生态竞争的行业跃迁
ZPT的退场不仅是单一成分的淘汰，更是中国洗护行业从“化学去屑”到“头皮微生态健康”认知重构的里程碑事件。未来市场的胜出者，必将是那些能率先将“头皮健康”转化为可感知价值的品牌——这既是挑战，也是重构百亿去屑市场的黄金机遇。
这一变革背后，折射出三大行业趋势：一是监管升级倒逼技术革命，二是替代技术路线分化竞争格局，三是供应链与消费者教育双重挑战。
ZPT禁用事件，从一个侧面反映行业未来——从原料依赖到生态竞争。ZPT事件揭示行业底层逻辑已变：单一成分的效能竞赛让位于头皮微生态系统的综合管理。企业需整合技术研发（如AI筛选活性成分）、生产智造（绿色工艺）、市场营销（科学传播）全链路能力，才能在“成分-功效-体验”三维竞争中胜出。
